Règles et technologie pour la pose de dalles de pavage

Même les non-professionnels peuvent poser des dalles de pavage. Tout nouveau venu, après avoir observé le travail des travailleurs spécialement formés, tente avec succès de créer quelque chose qui lui est propre - à partir de ce qu'offre la production de matériaux de construction au 21e siècle.

Selon GOST, les dalles de pavage doivent supporter un certain niveau de charge admissible. Cette charge peut être des piétons, des équipements spéciaux, des voitures, des structures démontables, par exemple un podium à l'occasion des prochaines vacances. Les dalles de pavage devraient idéalement durer plusieurs décennies avant d'être remplacées par une nouvelle.

Selon le SNiP, la construction des trottoirs et des trottoirs est basée sur certaines normes. Vous ne pouvez pas poser les carreaux directement sur le sol - le tout premier soulèvement transformera le trottoir en un tas indistinct de pierre artificielle. L'herbe ne doit pas pousser à travers les carreaux - le sol doit être isolé avec un revêtement technologique (couche) imperméable aux mauvaises herbes afin de ne pas gâcher l'apparence, la vue sur le trottoir, la cour, l'allée. L'extension du chemin nouvellement aménagé menace de se transformer non seulement en un aspect gâté du site ou de la surface de la route d'accès / d'accès, mais également en certains inconvénients lors du stationnement, de la sortie et de l'entrée des voitures, du passage des piétons, de la difficulté d'aménager l'aménagement paysager d'arbres et d'arbustes, de jardins de devant et de parterres de fleurs.

Le maître aura besoin des outils suivants comme outils :

• ruban à mesurer (règle pliante de type ruban);
• niveau du bâtiment (liquide, niveau hydraulique flexible ou laser) ;
• maillet en caoutchouc ou maillet en bois;
• broyeur avec un jeu de disques de coupe pour la pierre;
• un mini-bétonnière mobile (fonctionne sur la base d'un entraînement électrique), baïonnette et pelles, seaux;
• la règle est - plus c'est long, mieux c'est (essayez d'avoir au moins un mètre);
• guides de balise (vous pouvez également utiliser un fer professionnel ordinaire, par exemple un tuyau professionnel carré);
• butée d'arrêt.

En plus des carreaux, les matériaux de construction suivants sont utilisés: géotextiles, pierre concassée d'une fraction standard (environ 10-22 mm par galet), ciment (grade non inférieur à M-400), colle résistante au gel (coulis de colle) , sable de carrière (ensemencé), margelle (le nombre requis de pièces aux dimensions requises - selon l'estimation calculée).

Le plan de votre maison et de l'ensemble de la cour arrière prévoit la mise en place d'une couverture de trottoir dans la cour, des chemins au chalet d'été. Marquez et enfoncez des piquets de renfort ou en bois dans tous les coins, à partir desquels la zone aménagée avec des tuiles est mise en évidence. Après avoir revérifié, avoir consulté le plan, tirez la ligne de pêche entre eux : vous disposez maintenant d'un repère visuel le long duquel vous tracerez la cour, l'angle mort et les allées en tuiles.

Pour une meilleure visibilité, utilisez du fil de pêche coloré - par exemple, sur un fond marron foncé, du blanc avec une texture réfléchissante fera l'affaire. Cochez les cases - cela permettra au cours du travail de ne pas s'écarter du plan défini.

Après avoir délimité une partie de la parcelle de la maison, tondez toute la végétation et retirez la couche de sol fertile et gazonné sur une profondeur d'environ 30 cm.Si vous éliminez l'ancien revêtement - chemins, sites - retirez complètement et retirez l'ancien, matériau de construction fissuré (par exemple, il peut s'agir d'un pavé ou d'un revêtement en béton). Ainsi, si des dalles toutes faites étaient utilisées comme ancien matériau, alors pour faciliter leur démontage, cassez ces fragments en morceaux avec une butée. Un perforateur puissant (à partir de 2 kilowatts) est parfois utilisé comme déchiqueteuse, mais si le volume de travail de démontage est impressionnant, il vaut mieux appeler des « déchiqueteuses » qui travaillent sur des marteaux-piqueurs professionnels. Après avoir dégagé, nivelé et approfondi la niche du nouveau site et / ou des chemins, procédez à l'aménagement du drainage.

L'aménagement d'un système de drainage dans un jardin ou un chalet d'été comprend les étapes suivantes.

1. Poser du géotextile... Il laisse passer l'eau, mais empêche la croissance des racines des mauvaises herbes, qui s'enfoncent souvent à 50-60 cm de profondeur dans le sol.
2. Sélectionnez un emplacement pour les canaux de déchets (technologiques). Il s'agit d'une sorte d'égout pluvial : un drain des toits d'une maison et des dépendances. En règle générale, ils sont situés soit le long des bords (près des bordures) du site et des chemins, des zones aveugles et, à certains endroits, ils peuvent croiser le revêtement de tuiles érigé en s'approchant des tuyaux de drainage (ou d'un tuyau).

Les canaux d'évacuation des eaux de pluie peuvent être externes - ils ressemblent à un élément longitudinal en forme de bol avec un fond arrondi au centre, ou ils peuvent être versés seuls dans la base, ont une forme strictement rectangulaire et se chevauchent par le haut avec des grilles de drainage qui coïncident en longueur et en largeur avec le canal de drainage lui-même. La deuxième option est la plus spacieuse - elle ne débordera pas même avec une douche.

T. n. La « bordure » est en pierre de bordure ordinaire. Celui-ci, à son tour, selon GOST, est constitué de béton à haute résistance M450 / M500. Il est installé comme suit.

1. Sur le lieu d'installation de la bordure, un coffrage est placé. Sa largeur est au moins le double de celle de la margelle.
2. Une imperméabilisation (polyéthylène épais ou feutre de couverture) est placée à l'intérieur du coffrage. C'est-à-dire que le coffrage doit en être complètement revêtu. Cela permettra, lorsque les planches pourriront dans 5 ... 10 ans, d'imperméabiliser de manière fiable la base en béton.
3. La première couche de béton est coulée - par exemple, 15 cm de hauteur (par rapport au coffrage).
4. Après avoir attendu que cette couche durcisse, les artisans posent et alignent soigneusement (le long de la ligne de pêche étirée) des bordures en rangées.
5. Après avoir revérifié la régularité de leur position relative, les artisans ajouteront du béton pour remplir l'espace inoccupé restant dans le coffrage. Il est soigneusement secoué à l'aide de truelles pour obtenir une répartition uniforme.
6. La régularité de l'interposition des bordures est re-vérifiée. S'il y a un déplacement, alors les pierres sont poussées, corrigées, mises en place (selon le projet).
7. Après avoir attendu que le béton commence à durcir (1,5 ... 2 heures ultérieures), le béton coulé est "repassé" à l'aide d'une spatule ou d'une truelle étroite.
8. Après avoir attendu que le béton prenne complètement, afin de renforcer la solidité de la base, ils commencent à arroser la structure « bordure » coulée la veille.L'arrosage prend au moins 30 jours calendaires - par temps chaud, la structure est remplie d'eau toutes les heures ou trois, hors saison - moins souvent. Si à ce moment-là commence une période de pluies fréquentes et prolongées, le béton autour de la bordure gagnera en résistance maximale.
9. Ensuite, les planches de coffrage sont retirées - de l'intérieur du futur site ou chemin.

"Curb" est complètement prêt. Passons à l'étape suivante.

Une couche de sable est versée sur le géotextile - environ 5 à 7 cm Plus loin - la même couche de pierre concassée. Vous pouvez le remplir avec une autre couche de sable. Sur celui-ci, à son tour, vous pouvez poser un film de polyéthylène ou une autre couche de géotextile. Cette commande empêchera le gâteau feuilleté du trottoir de se mélanger, de se déplacer. Mais la base de la tuile peut être faite par les méthodes suivantes.

La pose de béton directement sur le sol est contre-indiquée. Il doit y avoir au moins trois couches : géotextile, 5 cm de sable et 5-7 cm de gravats. Toutes les couches sont soigneusement enfoncées à l'aide d'un pilon électrique mobile ou piétinées. Il est également possible d'attirer un véhicule pilonneuse spécial - un rouleau, une autre pilonneuse sur roues (ou chenilles), qui est utilisée par les routes carrossables.

La situation dépend du soulèvement du sol lui-même, cependant, un coussin de sable et de gravier (PRP) est absolument nécessaire. Vous pouvez également le remplir d'ASG (mélange de sable et de gravier). Ensuite, procédez comme suit.

• Préparer le béton dans la proportion "sable-ciment-eau", typique de la marque M-400 (1 : 4 dans le rapport « ciment-sable »). Ne lésinez pas sur le ciment - une base parfaitement faite résistera sans trop de fissures ni de signes de fluage ou de fendillement pendant au moins 35 ans. Il est pratique de faire de grandes quantités de béton sur une bétonnière. Si vous ne disposez pas d'un tel appareil et que vous ne voulez pas vous soucier du transport dans une brouette (ou du transport avec des seaux), vous pouvez commander une voiture avec une bétonnière (jusqu'à plusieurs mètres cubes de béton prêt à l'emploi fait) béton.

• Poser du polyéthylène sur le GWP et couler du béton fraîchement préparé, distribuant immédiatement, le nivelant. Une couche de béton coulé peut atteindre 15 cm.Une résistance encore plus grande peut être obtenue en plaçant dans cet espace avant de couler le béton une armature métallique "tricotée" ou soudée (treillis auto-assemblé) en renfort "10" ou "12" classe A3 (A-400). A l'avenir, cela permettra d'occuper une partie de la cour pour un agrandissement capital (un changement dans la conception de la maison, un lotissement sera nécessaire). Avant le coulage, le caillebotis du cadre est surélevé de 5 cm au-dessus du GWP.

Vous pouvez vous passer complètement du béton (de fer) - un mélange ciment-sable est versé à la place. Il est fabriqué selon la même technologie que le béton - à l'exception de la non-utilisation de pierre concassée dans sa composition. Les actions sont les mêmes - verser, durcir. Vous pouvez également utiliser du béton maigre - le rapport avec le sable est tel que la quantité de ciment qu'il contient, contrairement aux compositions standard, n'est pas de 20 ... 45%, sans compter l'eau, mais seulement 6%. Comme vous pouvez le voir, la consommation de ciment a été réduite jusqu'à plusieurs fois. L'inconvénient est que le revêtement n'est pas destiné à l'arrivée de voitures et d'équipements spéciaux sur un tel site.

Une fondation sans ciment, utilisant uniquement du gravier et du sable, peut être instable. Même en dépit de la bordure « trottoir » le long du périmètre de la piste / plate-forme, de l'utilisation d'un cadre métallique à côté, les dalles peuvent gonfler et se contracter avec le temps. Cette méthode n'est recommandée que là où il n'y a pas seulement des voitures, mais aussi un trafic humain intense. bourré. La germination des mauvaises herbes dans le sable est possible.Les fragments de carreaux déplacés se cassent souvent en raison d'une charge inégale.

Le traitement des carreaux avant la pose sur du béton de sable est effectué comme suit. Sa imprégné d'un hydrofuge, empêchant la pénétration d'eau dans ses couches proches de la surface, ce qui, en cas de gel, entraînerait des fissures. La composition hydrophobe empêche la mousse, la moisissure et le mildiou de se déposer sur les carreaux - cela augmente son aspect attrayant. Les taches de sel sont également exclues.

La pose de carreaux - y compris à la campagne - peut se faire selon l'un des dizaines de schémas. Les deux schémas de "parc" généralement acceptés sont utilisés, ainsi que quelque chose qui leur est propre. Par exemple, vous pouvez mettre un slogan, un personnage, etc.

Des carreaux de différentes tailles, couleurs et formes sont utilisés. En conséquence, votre cour ou votre chemin se transforme en mosaïque.

Ce schéma de style vient de l'URSS. Il a été utilisé pour les revêtements de sol intérieurs. Nous avons besoin de longues briques appropriées pour créer la texture.

Utilisez une poutre de tuile, des briques pour décaler les bords des fragments. Ils n'ont pas à coïncider les uns avec les autres. Le résultat est une texture décalée. Des cubes peuvent également être utilisés. En conséquence, la conception du trottoir exécutée est magnifique.

Le schéma le plus simple: ici, vous avez besoin de carrés d'un ton sombre et clair. Il n'est pas nécessaire que ce soit une combinaison en noir et blanc - vous pouvez mettre, par exemple, du gris et du vert, du jaune et du bleu, etc.

À partir de cubes, de briques, de barres, vous pouvez disposer un carré, un cercle, un cercle, un triangle. L'inconvénient est la nécessité de scier certaines des barres pour assurer une connexion transparente. Ou les joints larges, inégaux dans leur structure, sont scellés avec un excès de mortier ciment-sable standard (1: 4). Ce schéma est mal adapté à une base sablonneuse - vous avez besoin de béton (fer) avec une couche de ciment et de sable entre elle et la tuile.

Les motifs circulaires peuvent être fabriqués à partir de fragments prêts à l'emploi, optimisés en usine (en forme). La maçonnerie est comme un puzzle, auquel des instructions claires sont données. Une tentative de "modifier" le motif lors du pavage privera le trottoir de son attrait.

La pose de dalles sur un socle en béton n'est pas complète sans son installation préalable sur une couche ciment-sable. Des fragments de carreaux sont placés sur le mortier de ciment de telle sorte que toutes les fissures et les lacunes du fond et des côtés soient comblées avec ce mortier. Les coutures ne doivent pas diverger de plus de 3 mm : une consommation plus importante de 5 millimètres ou plus n'est pas pratique, bien que la tuile tiendra bien.

L'alignement des fragments de tuile est réalisé à l'aide d'un maillet ou d'un maillet en caoutchouc. La planéité et la régularité sont vérifiées au moyen du niveau du bâtiment. Le niveau à bulle le plus simple d'une longueur de 1 m pourra le fournir. Afin d'éviter les distorsions, n'utilisez pas un niveau calibré qui a chuté à plusieurs reprises d'une hauteur : après avoir constaté que le niveau vous laisse tomber, il est recommandé de le réajuster à l'aide d'une autre jauge de niveau en bon état ou à l'aide d'un , réservoir d'eau plat et large (basé sur les lois de la physique).

Au fur et à mesure que vous progressez, le maître se déplace vers les tuiles déjà posées et "attrapées", qui sous son poids ne bougeront nulle part.En règle générale, une pose inégale conduit au fait que les personnes passant sur un tel site peuvent trébucher en attrapant le bord de la semelle sur un fragment de tuile légèrement saillant. Pour obtenir un monolithe parfaitement uniforme, tous les joints sont nivelés, talochés après la fin du durcissement de la couche de ciment.

Après avoir posé les tuiles sur le sable, les artisans saupoudrent un mélange ciment-sable, qui est ensuite étalé à l'aide de n'importe quel balai ou brosse. Pour que le ciment ne "s'érode pas", après la pose, les carreaux posés sont renversés avec de l'eau - cela lui permet de s'écouler dans le sable. Ensuite, le joint, qui est essentiellement un béton maigre, durcit. L'arrosage des carreaux posés est répété une fois par jour - les coutures gagneront en résistance ultime.

Installez des tuiles sur la pente, la descente n'est possible qu'en fonction du terrain. Dans ce cas, une "visée" sur la pente est créée, car il est impossible de mettre les tuiles verticalement dans ce cas. La pose est effectuée uniquement sur un mortier de ciment à part entière - plus il est fort, mieux c'est. Ce n'est pas le cas lorsque vous devez économiser sur le ciment. Les fragments carrelés ne forment pas quelque chose qui ressemble de loin aux mini-échelons d'un très long escalier, mais sont parallèles à la surface de la terre.

Dans certains cas, la pente doit être en terrasse, c'est-à-dire fixée à l'aide de méthodes d'ingénierie d'amélioration du paysage et du relief, de sorte qu'il devienne possible d'aligner les tuiles parallèlement (à plat) à l'horizon, avec la création simultanée de volées d'escaliers et de transitions . Dans ce cas, les zones et sections des voies doivent être strictement horizontales, sans pente.

N'utilisez pas une simple pièce de travail en acier au lieu d'un marteau en caoutchouc. Le moindre effort excessif - et le fragment se fissurera, après quoi il pourra être jeté.

N'utilisez pas de dalles trop fines (moins de 70 cm) pour l'aménagement d'un trajet en voiture sur un chantier, elles s'useront rapidement. Lors de la pose des carreaux de vos propres mains, observez la technologie pour effectuer le travail, vérifiez avec SNiP et GOST. N'essayez pas de remplacer les carreaux vibro-pressés par du vibrocast (et vice versa), à moins que cette étape ne soit justifiée par des arguments de poids.

Ne remplacez pas le béton standard par du béton dit maigre, à teneur réduite en ciment, à l'endroit où vous prévoyez de circuler.

Suivez les recommandations, essayez de répéter exactement l'une des instructions étape par étape suivies par des artisans expérimentés.

Voir les conseils pour l'installation des tuiles.